Couleurs de la nature

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Mon été aura été placé sous le signe de la couleur et des casseroles.

Mon petit vélo spécialement équipé, m’a permis de faire rapidement les nombreux trajets entre l’atelier teinture, et la maison, séparés d’environ 200 m. Je ne me serais pas lancée dans les teintures végétales si je n’avais pas eu une pièce dédiée. La teinture végétale est salissante, encombrante, et l’on est amené à manier des substances, y-compris végétales, incompatibles avec l’alimentation.

Je « voyage » accompagnée de mes ouvrages de référence (ici, « Le Monde  des teintures naturelles » de Dominique Cardon, mon premier livre), dont le nombre grandit au fil des semaines.

Lorsque je teins, je ne cherche pas à obtenir une couleur particulière avec un végétal (ou animal, comme la cochenille), mais j’explore plutôt le potentiel tinctorial que pourra me procurer telle matière première.

J’ai ainsi exploré en partie la cochenille, je dis en partie parce qu’il me reste encore à obtenir des violets plus soutenus, et des orangés, peut-être encore d’autres nuances dont j’ignore encore l’existence aujourd’hui.

Toutes les couleurs ci-dessus ont été faites uniquement avec de la cochenille, Dactylopius coccus. C’est un insecte parasite des cactus.

La teinture à la cochenille est sensible au pH (potentiel hydrogène, c’est à dire l’acidité ou la basicité d’une solution acqueuse) du bain de teinture.

En fonction du pH, les couleurs obtenues diffèrent. Bain acide : couleurs rouge cramoisi à oranges. Bain basique : couleurs carmin à violettes. Le mordant utilisé, les sels métalliques comme l’alun, le sulfate de fer, de cuivre, les tanins ou l’acide oxalique, influe aussi sur la couleur, de même que l’absence de mordant, car certaines teintures n’ont pas besoin de mordant pour teindre la fibre.

Ci-dessus, de la cochenille sur écheveaux de pure laine. De droite à gauche : laine non-mordancée (rouge foncé), laine mordancée avec 10% d’alun et 6% de crème de tartre (cramoisi, pH plutôt acide), laine non-mordancée en pH légèrement basique (violet), laine non-mordancée avec  post-bain au sulfate de cuivre (parme), et enfin deuxième bain de teinture sur laine mordancée (rose clair).

A la fin de l’été, j’ai mis de côté tout le mohair que j’avais teint, pour l’exposer lors de la fête de la tonte chez Marylène.

La gamme chromatique n’est cependant pas complète, je l’agrandirait au fil du temps.

J’ai aussi beaucoup travaillé avec la garance. C’est une petite plante insignifiante, rampante, vivace. Quand on parle de couleurs végétales, c’est souvent à elle que l’on pense en premier. Célèbre pour son rouge, en particulier le rouge d’Andrinople, dont les Turcs ont eu le secret durant le Moyen-Âge. Ce sont les racines qui teignent en rouge.

Seulement, la garance se mérite. J’ai d’abord obtenu divers tons de rouge plus ou moins brique, plus ou moins soutenus en fonction de la température et concentration du bain, mais rien qui ne s’apparente de près ou de loin à du rouge :

Le challenge pour moi, a été d’obtenir du vrai rouge, vermillon, sans un poil de brun dedans. J’ai donc lu, testé, relu, retesté…

  • La garance ne donne un vrai rouge que si le bain de teinture n’est pas chauffé à plus de 60°C.
  • La garance ne donne un vrai rouge qu’en milieu calcaire.
  • La garance ne donne un vrai rouge que si l’on a pris soin d’ôter les colorants bruns indésirables des racines.
  • Il est conseillé de laisser les racines dans le bain de teinture pour obtenir du rouge.
  • Même s’il est possible de teindre sans mordancer la fibre, le vrai rouge n’est obtenu généralement qu’avec un mordançage.

Munie de tous ces renseignements, j’ai donc expérimenté.

  • Température de 60°C : les racines de la garance contiennent 19 principes colorants. Les colorants bruns se solubilisent à plus de 60°C. C’est pourquoi il ne faut pas faire trop chauffer son bain de teinture si l’on souhaite du rouge.
  • Le calcaire : évidemment, j’ai une eau très acide. Pour la rendre calcaire, j’ai pensé au plâtre, mais le résultat est médiocre. La craie n’a pas spécialement donné de bon résultats non plus. La chaux m’a donné d’excellents résultats mais fait feutrer ma laine ! Le tour de main fut de la doser subtilement.
  • Au bout de plusieurs essais, plus ou moins feutrés, j’ai pu m’approcher du rouge garance, mais il restait terne. J’ai donc ôté les colorants bruns qui ternissaient mon rouge, en mettant de l’eau bouillante sur mes racines réduites en poudre, attendu 30 secondes, filtré cette eau, recommencé encore une fois. Puis fait mon bain de teinture, avec la chaux et sans trop chauffer.

Et voilà !

Des couleurs plus inhabituelles pour la garance. Cette petite plante est incroyable ! Depuis la gauche, en haut, dans le sens des aiguilles d’une montre :

  • du rouge vermillon obtenu d’après tout ce que j’avais lu.
  • du rose, sur laine non-mordancée avec un post-bain alcalin
  • de l’aubergine, sur laine mordancée au sulfate de fer, et post-bain alcalin (c’est une couleur traditionnelle du moyen-orient)
  • un brun-roux, sur laine mordancée. J’ai fait bouillir mes racines de garance avec de l’acide oxalique.
  • du mandarine, sur laine non mordancée.

Il me reste à obtenir des bruns chauds, maintenant, et aussi, du rouge carmin, avec la garance. Je n’ai pas fini d’expérimenter…

Indigotier et pastel : teinture à la cuve

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Du bleu, du bleu, du bleu, le pastel et l’indigotier sont les incontournables des teintures végétales, pour le bleu solide qu’ils procurent.:king_tb:

Ce sont deux plantes contenant de l’indigotine, un pigment bleu. Le Pastel, Isatis tinctoria, pousse dans toute l’Europe, tandis que l’on ignore l’origine de l’indigotier, indigofera tinctoria, plante des régions chaudes, parce que sa culture est trop ancienne (plus de 4000 ans !).

Je me suis d’abord entraînée à teindre avec l’indigo, avant d’oser essayer le précieux pastel.

Différence de tonalités entre indigo (en haut) et pastel (en bas). De gauche à droite : laine, mohair et soie.

Différentes fibres teintes avec de l’indigo : de gauche à droite coton, bambou et laine en bas. Puis mohair et alpaga au centre. Et enfin soie maubère, soie tussah et lin en haut.

Différentes fibres teintes avec du pastel : à l’extrême gauche, coton. Puis en haut, de gauche à droite : angora, alpaga, ramie (à l’extrême droite). En-dessous de gauche à droite : laine, mohair, soie maubère et protéine de lait (presque blanche, dernier bain de teinture quasimment épuisé).

La méthode de teinture avec l’indigo et le pastel, diffère de celle habituellement utilisée avec les autres teintures végétales. Ce sont des « colorants de cuve », et il n’est pas nécessaire de  mordancer la fibre. L’indigo (c’est à dire le pigment bleu, contenu dans l’indigotier et le pastel), sous sa forme en poudre, n’est pas soluble dans l’eau et ne peut donc imprégner les fibres.
La « cuve » consiste à « réduire » (à rendre soluble) l’indigo dans l’eau, en milieu anaérobie (sans air) et basique. Une fois réduit, l’indigo devient jaunâtre. On parle de  « cuve » parce qu’autrefois, on faisait cette opération dans une cuve en bois ou en émail, et non dans un chaudron en métal. Il n’y a pas besoin de chauffer à plus de 50°C la cuve de teinture. Une fois les fibres imprégnées de la solution d’indigo réduite, l’air en oxydant à nouveau l’indigo, révélera sa couleur bleue.

La procédure de teinture, sans être complexe, nécessite toute de même des précautions car elle fait intervenir des produits agressifs, l’hydrosulfite qui est un « réducteur », et la potasse, une « base ». Il est important de travailler avec des gants et des lunettes de protection, dans une pièce bien aérée.
Cependant, c’est si gratifiant de voir l’indigo, comme par « magie », s’oxyder à l’air et reprendre sa magnifique couleur bleue, que ces mises en garde ne doivent pas vous arrêter pour vous lancer à votre tour dans l’aventure.

Voici en images, la recette de la teinture à la cuve, ici avec du pastel, mais c’est rigoureusement la même chose avec l’indigo, qu’il soit naturel ou de synthèse. Cette méthode est un mix entre plusieurs que j’ai pu trouver dans des livres et sur internet, elle s’appuie essentiellement sur la méthode décrite par Dominique Cardon dans son ouvrage « le monde des teintures naturelles ».

Pour teindre environ 600 à 700 grammes de fibres, vous aurez besoin de :

  • 2 pots en verre avec leur couvercle
  • 1 grand récipient de 5 à 10 litres en émail ou inox
  • 10 grammes d’indigo ou de pastel
  • 10 grammes d’hydrosulfite
  • 20 grammes de carbonate de potassium, ou carbonate de soude
  • un peu d’alcool (à brûler par exemple) pour diluer la poudre
  • de l’eau chauffée à 50°C
  • sans oublier de vous protéger avec des gants et des lunettes, et de travailler dans un local aéré.

Recette :

Dans le premier bocal destiné à la « cuve-mère », diluez 10 grammes de pastel avec un peu d’alcool à brûler. Le mélange doit être bien homogène.
Dans le deuxième bocal rempli d’eau à 50°C (l’eau devra pouvoir remplir le premier bocal, n’en mettez donc pas trop), diluez 20 grammes de carbonate de potasse (versez TOUJOURS le carbonate de potasse dans l’eau, jamais l’inverse) et 10 gramme d’hydrosulfite. Mélangez puis fermez ce bocal et attendez 10 mn le temps que l’hydrosulfite supprime l’air contenu dans l’eau.

Versez ensuite le bocal contenant l’eau additionnée de potasse et d’hydrosulfite, dans le bocal de la « cuve-mère ». Fermez et laissez « agir » la préparation en la maintenant à 50°C. Le pastel va amorcer sa solubilisation dans l’eau…

Pendant ce temps-là, profitez-en pour faire tremper vos fibres, écheveau, tissu… dans de l’eau chaude additionnée de liquide vaisselle, lessive…

Préparez également votre bain de teinture. Remplir le grand récipient d’eau, ajoutez-y un peu d’hydrosulfite, et amenez l’eau à 50°C. Attendre 10 mn que celui-ci ait supprimé l’oxygène. Maintenez la température.

Au bout d’environ 30 mn, le pastel est réduit. Le liquide est devenu jaune-verdâtre, une pellicule s’est formée sur le dessus, et une odeur bien particulière s’en dégage.

Versez doucement tout ou partie de la « cuve-mère » dans le bain de teinture en évitant de faire des bulles. Le liquide doit être jaunâtre et translucide, signe que le pastel (ou l’indigo) est sous sa forme réduite, et donc soluble.

Et c’est là qu’on commence vraiment à s’éclater. Trempez délicatement les fibres humides dans ce bain de teinture en évitant de faire des bulles. Laissez-les patauger et s’imbiber de pastel pendant 5 à 10 mn.

Retirez-les du bain de teinture délicatement, essorez.

Immédiatement, sous l’action de l’air, la couleur passe du jaune au bleu.

Laissez égoutter et admirez la couleur qui vire. Puis rincez dans de l’eau additionnée de vinaigre pour neutraliser l’alcalinité.

Vous pouvez utiliser votre bain plusieurs fois, jusqu’à ce qu’il soit épuisé et qu’il ne teigne pratiquement plus. Entre chaque fournée, je saupoudre la surface de l’eau d’un peu d’hydrosulfite, pour m’assurer d’avoir toujours un milieu exempt d’air.

C’est comme cela qu’avec 10 grammes de la précieuse poudre de pastel, je me retrouve à la tête d’à peu près 600 gr de fibres teintes dans un bleu divin : mérinos, mohair, soie, coton, alpaga, ramie, angora et même protéines de lait.

C’est un choix délibéré pour moi de teindre en toison. Mais vous pouvez parfaitement teindre de la laine déjà filée, et même du tissu (écharpe en soie, tissu de coton, lin, laine…)

On teint en Europe avec le pastel depuis le néolithique, en Egypte depuis les pharaons. L’indigo, synthétisé en 1878, donne sa couleur aux jeans. Avant l’invention de l’hydrosulfite en 1871, on faisait des cuves d’indigo ou de pastel par fermentation, le processus durait plusieurs jours.

Pendant ce temps-là, profitez-en pour faire tremper vos fibres, écheveau, tissu… dans de l’eau chaude additionnée de liquide vaisselle, lessive…

Préparez également votre « cuve » de teinture. Remplir le grand récipient d’eau, ajoutez-y un peu d’hydrosulfite, et amenez l’eau à 50°C.

Tambouilles végétales

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Je ne pensais pas m’y mettre un jour, et encore moins aimer cela…

L’été, le fait que j’ai un peu plus de temps, et surtout, que je dispose d’un local avec l’infrastructure nécessaire me permettant de « tambouiller » en toute quiétude (eau chaude, gaz), en gros de faire mon « petit bazar » sans envahir la cuisine, toutes ces conditions réunies m’ont fait me lancer dans la teinture végétale. Et contre toute attente, moi qui suis habituellement fâchée avec les casseroles, et bien je dois que dire que là, ça me plaît de jouer à l’apprenti-chimiste… :wallbash_tb:

J’ai d’abord essayé la fleur de Carthame. Gregoire en donne la recette sur son blog et quand j’ai vu le rose qu’il obtenait, je n’ai eu qu’une envie, essayer à mon tour… Dominique Cardon dans son ouvrage de référence, « Le monde des teintures naturelles » ,  en donne également la recette : le principe consiste à laver les fleurs à l’eau, pour en retirer le colorant jaune (que l’on peut mettre de côté pour l’utiliser, mais il n’est pas solide à la lumière). Puis on extrait le colorant rose dans une solution basique (eau + cristaux de soude par exemple). Une fois le colorant extrait, on y plonge la fibre, et l’ajout de vinaigre permet de révéler la couleur.

Un peu d’huile de coude plus tard, j’obtenais cela :

Dans le sens des aiguilles d’une montre, depuis le haut : coton, lin et soie. Les résultats les plus spectaculaires, chez moi, sont sur le lin, puis sur le coton, et enfin sur la soie. La laine et le mohair ne rendent pour ainsi dire pas les couleurs, ce qui est surprenant. Pour une fois, voici une teinture végétale qui rend mieux sur les fibres cellulosiques. Sachant que le carthame est utilisé en Egypte dès mille ans av. JC, j’imagine la beauté des vêtements de lin, s’ils étaient teints ainsi.

Ce qui est bien sympathique et utiliser de préciser, c’est qu’avec le carthame il n’y a pas besoin de mordancer la fibre (c’est une péparation préliminaire souvent nécessaire, qui créé un pont chimique entre la fibre et la couleur, permettant à celle-ci de se fixer sur la fibre).

J’ai filé le coton et la soie et retordu ensembles :

Malheureusement le carthame n’est pas très solide à la lumière, je ferais probablement une petite écharpe à sortir pour les grandes occasions.

Ma deuxième expérience fut avec le bois de santal. Dans le sens des aiguilles d’une montre, en haut à gauche, sur de la laine : décoction des copeaux dans l’eau et ajout de soude caustique, macération dans de l’alcool, décoction dans l’eau dans deux bains différents en bas.

Le santal rends mieux lorsqu’il est extrait dans l’alcool (source Dominique Cardon). J’ai utilisé de l’alcool à brûler, et mis des copeaux + juste assez d’alcool pour qu’ils soient immergés, laissé dans un bocal fermé plusieurs jours. Le jus était bien rouge. Je l’ai récupéré, puis dilué avec de l’eau et enfin mis ma laine dans ce mélange, chauffé et voilà. Il vaut mieux faire cela fenêtres ouvertes à cause des vapeurs d’alcool… :drunk_tb:

Puis vint le bois rouge. Ah le bois rouge… avec le Carthame c’est mon préféré pour l’instant, étant donné les coloris intenses que j’ai obtenu.

Tous ces essais ont été faits uniquement avec une décoction de copeaux. La macération dans l’alcool ne donnant pas de meilleurs résultats, je me suis abstenue d’en respirer les vapeurs inutilement.

Au centre, soie (mordancée)  sans autres ajouts. En haut au milieu, et dans le sens des aiguilles d’une montre, tous essais sur laine : laine sans ajout (c’est à dire, dans le même bain que la soie, la différence est incroyable !), le beige rosé : ajout de sulfate de fer, le violet-rose : ajout de bicarbonate + sulfate de fer,  le rouge : ajout de soude caustique (la nuance sur la laine avec soude caustique est proche de celle de la soie sans rien), le magenta : ajout de bicarbonate de soude.

Essais avec du rocou :

A droite, décoction des graines à l’eau, à gauche, ajout en plus de soude caustique pour obtenir un jaune d’or (source Dominique Cardon). La teinture au rocou, comme pour le Carthame, ne nécessite pas de mordançage préalable.

Et puis enfin mes essais récents :

À gauche du coton mordancé au Tara avec ajout de sulfate de fer pour obtenir un noir violacé, en haut rocou sur mohair et soie, à droite carthame sur du lin (rhâââ !:wub_tb: ). Le Tara est intéressant car il permet de mordancer le coton, j’y consacrerais d’ailleurs des essais.

Voilà pour mes débuts. Je ne pensais pas obtenir des couleurs si vives, mais je pense que l’eau que j’utilise a son importance. Ici l’eau vient du massif forestier, elle est légèrement acide (elle a d’ailleurs un goût que je n’aime pas trop). Il semble que l’eau douce donne de bien meilleurs résultats que l’eau dure. Il est conseillé, en cas de résultats décevants, d’ajouter un tout petit peu de vinaigre dans l’eau, ou bien d’utiliser de l’eau déminéralisée, de l’eau de pluie ou de l’eau adoucie.

Aussi, quand on parle « teintures végétales » ou « teintures naturelles », on pense tout de suite au côté bio (la santé), et au côté respect de l’environnement. Nombre de sites et d’ouvrages sur le sujet, parlent de mordancer au chrome et à l’étain, qui sont des métaux lourds, dangereux pour la santé, et très nocifs pour l’environnement. Personnellement, ce sont deux produits que je n’utiliserai pas. Si je veux une couleur vive qui tienne dans le temps, j’aime autant utiliser les teintures « chimiques ».